HOW　TO　MAKE BOILING POINT　01

HOW　TO　
MASKING BPN

1）作業途中からなので、ココまでの状態の説明。
本体は白下地で、枠部分はコッパーにしたいので、灰サフ下地がいいかと(*)、全体的にサフ1000で塗装。乾燥後、枠部分はマスキングゾルで覆って、本体部分に白サフ吹いた直後が上の画像。

*＝（発色の関係から、黒、金銀銅などの色の濃い塗料の場合、灰サフのほうが適しているから。）

2）で乾燥後、周りのマスキングゾルを慎重に引っ剥がして、今度は新たに白サフした部分をマスクしてあげる訳ですが、
このマスクに使用しているのが、「練り消しゴム」。
ゾルと違って液体ではないので、作業しやすいし、複雑な形状でも可能。また適度な粘着性で、覆っていた塗装面を持って行かれる心配も少なくて済む事が利点。本体に貼り付けて、細かい部分はスパチュラ等で形を整えてあげます。

3）全体を「練り消し」で覆ってもいいのですが、隙間が無ければ良いだけの事なので、マスキングテープも併用。で前面と後面を同時に塗装作業。ちなみに今回はスプレー缶のコッパー。

4）で「練り消し」を引っ剥がした状態がコチラ。
結構、細かい部分の塗り分けも出来ますよ。
下に転がってるのが、剥がした「練り消し」。」

5）で画像は別角度。
はみ出したり、足りなかった部分は、それぞれの同色でリタッチするのですが、（白部分→白という具合）本体の塗装後のほうが都合がいいので、今はまだ作業不要と判断。
このあと、乾燥後、塗装したコッパー部分をもう一度、「練り消し」でマスキングして、本体塗装をにとりかかります。塗料は、ここまでラッカー系で、本体にはアクリル系を使用します。
この方法、結構いろいろと応用がきくので便利ですよ。

6）で役目を終えた「練り消しゴム」。
このまま使い捨てかと思いきや、剥がした状態（上画像左）のまま、再び練りこめば、理屈は解らないけど、元に近い状態になり「再使用可能」（上画像右）。ただ、塗料を練りこんだ状態なので、あんまり何度も使っていると粘度が増してくるので、比較的安価の物だし、その時は交換して下さい。　あとラッカー系に使ったら、それ専用と使い分けした方がいいかも知れません。画材店で入手可能です。
お疲れ様でした。おしまい。

作業工程

バリ・パーティングライン処理、離型剤落とし→水洗い→溶きパテ塗布、気泡点検

→気泡埋め・ヤスリがけ→サフ1000塗布→枠マスキング【このページはココから】

→白サフ塗布→本体マスキング→枠部分塗装→枠再マスキング→本体塗装

強　ラッカー系　＞　アクリル系　＞
　エナメル系　弱

上記の様にラッカー系を下地に用いて、アクリル系、エナメル系とだんだん細かい部分や複雑な部分に弱い塗料を用います。
逆に考えれば、ラッカーの下地ならば、アクリル系、アクリル下地ならば、エナメル系とそれぞれは専用溶剤で拭うことが可能になり、これを応用したのが、スミイレ塗装です。
また、この強弱の順番を守らないと、ベタベタして乾燥しなくなるとか不都合が生じます。

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